| COURS N°2 | | | | | | |
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| Les objectifs photos: | | | | | | |
| 2 grandes catégories: les objectifs à focale fixe (ex: canon EF-S 60mm f/2,8 macro USM) |
| et les zoom, objectifs à focale variable (ex: nikon DX AFS 18-105mm f/3,5-5,6 G ED VR) |
| En principe, un objectif à focale fixe délivre de meilleures images que son équivalent |
| à focale variable, mais il est souvent plus cher et bien sûr moins polyvalent. | |
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| a) comprendre les caractéristiques techniques: | | | |
| | Une foule de lettres, chiffres figurent dans la notice d'un objectif ou sur lui |
| | même et donnent ses caractéristiques techniques…. Essayont d'y voir un peu |
| | plus clair. J'ai choisi "d'éplucher" 2 objectifs vendus "classiquement" en kit |
| | avec des reflex "moyenne gamme": | | | |
| | Outre le poids, la longueur et le diamètre des filtres compatibles, chaque |
| | marque à son propre jargon. | | | |
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| 1) NIKON: AF-S DX Nikkor 18-55 mm f/3,5-5,6G VR: | | | |
| | - AF-S: gamme d'objectifs motorisés, c'est-à-dire que le moteur de mise au |
| | point est dans l'objectif. | | | | |
| | - DX: fait référence à la taille du capteur. Les objectifs Nikon avec cette |
| | mention sont optimisés pour les boitiers à capteur APS-C | |
| | - 18-55 mm: plage de focale: 18mm est la focale mini et 55mm la maxi |
| | - f/3,5-5,6: caractérise l'ouverture: f/3,5 est l'ouverture maximale à 18mm |
| | et f/5,6 l'ouverture maximale à 55mm (1) | | |
| | -G: les optiques sont classées en séries repérée par une lettre, ici la série G |
| | (très utiles pour déterminer les compatibilité objectif-boitier) | |
| | - VR: objectif stabilisé pour garantir une image nette | |
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| 2) CANON: EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS: | | | | |
| | - EF: signifie que l'objectif est motorisé. Le moteur de mise au point est dans |
| | l'objectif | | | | | |
| | - EF-S: equivalent du format DX de Nikon, il s'agit d'un format optimisé pour |
| | les petits capteurs de type APS-C | | | |
| | - 18-55 mm: même chose que chez Nikon | | |
| | - f/3,5-5,6: même chose que chez Nikon | | |
| | - IS: Image Stabilizer. Il s'agit du système de stabilisation de Canon. Mécanis- |
| | -me qui compense les mouvements du photographe pour garantir une image |
| | nette | | | | | |
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| | On peut trouver aussi la mention "macro": objectif à focale fixe ou zoom |
| | permettant la photo en macro par un système débrayable (poussoir etc…) |
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| | (1): pour l'ouverture, la notice donne également la plage des ouvertures |
| | d'une manière plus précise (notion d'ouverture "relative"): exemple, |
| | Nikon DX AF-S 18-105mm f/3,5-5,6 à f/22-38: à 18mm la plage de diaphragmes |
| | disponible est de 3,5 à 22 (ouverture mini figurant dans le menu) et à la |
| | focale maxi, soit 105 mm, la plage de diaphragmes disponibles correspondan- |
| | -te sera de 5,6 à 38. Donc attention à la lumière quand on "monte" en focale. |
| | Cette notion n'est valable que pour les objectifs à focale variable (zoom). |
| | Les objectifs à focale fixe ont une plage d'ouvertures constante (ex: f/2,8-22) |
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| | Certains zooms sont à ouverture constante et réagissent comme une focale |
| | fixe: exemple, le Canon EF 70-200 mm f/2,8 L IS USM (f/2,8 à 32 quel que soit |
| | l'amplitude du zoom). C'est génial mais c'est cher. | | |
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| | Enfin, certains objectifs "haut de gamme" proposent la "retouche du point" |
| | c'est-à-dire que l'on peut affiner manuellement une mise au point AF à |
| | l'aide de la bague de mise au point de l'objectif sans avoir à debrayer l'AF |
| | pour passer en manuel. Pratique notamment en macro-photo où la |
| | profondeur de champ est très faible et que l'on veut "choisir" sa zône de |
| | netteté. | | | | | |
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| Mise au point et distance hyperfocale | | | | | |
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| | Suivant les sujets, la mise au point peut être faite sur un plan proche, à mi |
| | distance, sur le sujet principal, sur l'infini etc… | | |
| | Cette mise au point peut se faire en autofocus ou en mise au point manuelle. |
| | Pour obtenir la plus grande profondeur de champ possible (nombre de plans |
| | nets), notamment en paysage, on peut faire cette mise au point, non pas sur |
| | l'infini mais sur la distance hyperfocale (exprimée en mètres). | |
| | Cette valeur est surtout valable pour les courtes focales (18mm, 35mm). |
| | exemple : un objectif 28mm fermé à f:8 a une distance hyperfocale de 3,27 m |
| | alors qu'un 200mm aura une distance hyperfocale de 166,67 m (444 m à f:3 !!!). |
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| Règle d'or à connaitre: sur une mise au point effectuée sur un sujet, 1/3 de la zone de |
| netteté est située devant et 2/3 derrière | | | |
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| | La distance hyperfocale est fonction de la focale et du diaphragme utilisés: plus |
| | la focale est courte et plus le diaphragme est fermé et plus petite sera cette |
| | distance. | | | | | |
| | L'hyperfocale est donc la distance la plus courte entre le plan focal de l'appareil |
| | et le début de la zone de netteté quand la mise au point est faite sur l'infini. |
| | Donc, si vous faites la mise au point sur ce point hyperfocale, vous gagnez 1/3 |
| | de zone de netteté entre vous et ce point. | | |
| | La formule de calcul de la distance hyperfocale est: | | |
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| | distance hyperfocale = focale x focale /(diaphragme x cercle de confusion) |
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| | focale = exprimée en mm | | | |
| | | attention au coeff pour les capteur APS-C : 1,6 pour Canon, 1,5 |
| | | pour Nikon, Pentax, Sony et 2 pour Olympus | |
| | | les bridges et reflex plein format ne sont pas concernés |
| | cercle de confusion est une constante = 0,03 en argentique et 0,02 en numéri- |
| | -que | | | | | |
| | J'ai trouvé un tableau Exel interractif pour un calcul auto (ouf !!). |
| | Pour les zooms, bonjour la galère car à chaque focale, cette valeur varie… |
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| La balance des blancs: | | | | | | |
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| Elle permet, sur un APN d'étalonner le capteur et de corriger la dominante de couleur |
| en fonction de l'éclairage ambiant. Elle s'exprime en degré Kelvin (K) sur une plage de |
| 2000 à 10 000. En théorie on réalise ce réglage en présentant devant l'appareil une surface |
| étalon reconnue comme blanche, normée ou déterminée comme telle par l'œil humain. |
| Cette opération est à refaire chaque fois que l'on change de condition d'éclairage. |
| En pratique (ouf) c'est un peu plus simple. Tous les APN ( relex ou non) proposent dans |
| leurs menus une balance des blancs automatique. | | | |
| Si on veut affiner ce réglage on utilise soit, dans les menus, le réglage par source de |
| lumière: lampe incandescante, lumière du jour, tungstène, flash, fluorescent etc… |
| soit, sur certains appareils,la selection directement en degré K ( ex sur le Nikon D90 plage |
| allant de 2500°K à 10 000°K). Ceci suppose que l'on connaisse parfaitement la température |
| de couleurs de chaque source. On peut,évidemment, faire plusieurs essais, en variant |
| cette température, choisir celle qui nous convient le mieux (rendu plus froid ou plus chaud) |
| Plus le degré K est élevé et plus la dominante de couleur est froide. Bien entendu, on peut |
| "jouer" sur la t° de couleur pour "sublimer" un cliché: exemple: monter la t° de couleur lors |
| de la prise de vue d'un coucher de soleil pour atténuer le rouge ou l'orangé qui sont des |
| couleurs chaudes. | | | | | |
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| Pour vous y retrouver, voici un petit tableau récap des différentes sources de lumière: |
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| sources de lumière | | | | | degré K | |
| bougies | | | | | 1000 à 2000 | |
| soleil à l'horizon (lever ou coucher) | | | | | 2000 à 3000 | |
| lampe au sodium (horticulture) | | | | | 2200 | |
| lampe à incandescence (anciennes ampoules domestiques) | | | | | 2400 à 2700 | |
| lampe fluorescente blanc chaud (nouvelles ampoules) | | | | | 2700 à 3000 | |
| lampe tungstène | | | | | 2500 à 3500 | |
| lampe halogène | | | | | 3000 à 3200 | |
| lampe fluorescente blanc neutre (nouvelles ampoules à tubes) | | | | | 3900 à 4200 | |
| lampe néon | | | | | 4000 à 5000 | |
| flash électronique | | | | | 5000 à 5500 | |
| lampe fluorescente lumière du jour | | | | | 5400 à 6100 | |
| soleil au zénith | | | | | 5800 à 6500 | |
| lumière naturelle "normée" | | | | | 6500 | |
| lumière du jour par temps nuageux | | | | | 6500 à 8000 | |
| lumière du jours temps très couvert ou orageux | | | | | 9000 à 10000 | |
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| Enfin, une solution qui évite bien des problèmes: prendre les photos en Raw, ce qui permet |
| contrairement au Jpeg, de modifier la température de couleur tout à loisir. | |
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| Les différents types de photos | | | | | |
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| 2 grandes catégories: la photo statique (le sujet ne bouge pas) | | |
| | | paysage | | | | |
| | | portrait | | | | |
| | | photos de nuit | | | |
| | | macrophoto | | | | |
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| | la photo dynamique: le sujet bouge | | |
| | | sport | | | | |
| | | animalière | | | | |
| | | certaines photos de nuit | | | |
| | | feu d'artifice | | | |
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| La photo statique | | | | | | |
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| A- LE PAYSAGE | | | | | |
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| | C'est la plus simple à réaliser. Elle inclut les photos de monuments. Le sujet |
| | est généralement placé assez loin du photographe. Néanmoins elle peut |
| | contenir une partie dynamique: exemple une cascade, rivière, jets d'eau etc |
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| Par définition, elle doit être bien nette sur l'ensemble de la photo et avoir la profondeur |
| de champs la + importante possible. | | | | |
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| Plusieurs choix sont possibles (avec la majorité des appareils) | | |
| | 1) AUTO ou P si la luminosité est correcte: photo de jour en extérieur |
| | | Pourquoi pas l'appareil sait parfaitement gérer ce genre de |
| | cliché. Attention à la vitesse d'obturation qui ne doit pas descendre en |
| | dessous de 1/60s voire 1/125s pour assurer. Controlable soit à l'écran, soit |
| | dans le viseur suivant les types d'appareil. | | |
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| | 2) A = priorité diaphrame pour obtenir la profondeur de champ maxi (fermé |
| | à f:22 par exemple) mais sans que la vitesse passe en dessous du 1/60s |
| | fatidique pour les appareils photos non stabilisés. | | |
| | Attention également au zoom: plus la focale est élevée plus le risque de |
| | "bougé" est grand et 1/250s sera plus approprié | | |
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| | 3) S = priorité vitesse: on fixe 1/60s, 1/125s pour éviter tout bougé mais |
| | suivant la lumisosité la profondeur de champ peut être réduite. | |
| | Utile aussi quand le paysage comporte une partie dynamique (mais cela est |
| | question de goût). | | | | |
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| Petit conseil : ne pas hésiter à prendre le même paysage de plusieurs façons pour voir |
| | dans quel cas l'appareil est le plus performant ou qu'elle est la photo qui vous |
| | convient le mieux | | | | |
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| Attention à la prise de vue: éviter le soleil de face; la position idéale est de 3/4 dos |
| | | éviter le soleil au zénith (12h/14h l'été par exemple) car cette |
| | | lumière écrase les détails et les estompe | |
| | | les lumières rasantes ou semi rasantes donnent de meilleurs |
| | | clichés | | | | |
| | | éviter les contrates trop marqués (si possible) avec des zônes |
| | | fortements éclairées et d'autres complètement à l'ombre |
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| | CAS PARTICULIERS | | | | |
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| a) la photo de neige: | | | | | |
| | | éviter d'être en AUTO car vous ne pourrez pas faire la |
| | | correction necessaire | | | |
| | | le mieux c'est le mode P (mais possible aussi en modes S ou A |
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| Le problème du paysage de neige provient de la forte luminosité ambiante due au |
| fort pouvoir réfléchissant de la neige (le même phénomène se produit, de façon moindre |
| pour les paysages de bord de mer). Ceci trompe le posomètre de l'appareil photo et la |
| neige parait grise. | | | | | |
| Il faut donc surexposer la photo de 1 à 1,5 diaphrame à l'ouverture | |
| Possible soit par une touche au pictogramme +/- ou par l'intermédiaire des menus |
| Dans le cas présent valeur positive + | | | | |
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| b) les photos de nuit: classique (paysages urbains-monuments) | | |
| | mode pose B OU MANUEL | | |
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| | à main levée c'est pratiquement impossible et la seule alternative est d' |
| | ouvrir le diaphrame au maxi (f2,8-f3,5), de fixer la vitesse la + lente possible |
| | (attention au "bougé") et de monter la sensibilité à 400 ISO voir plus. |
| | Faire plusieurs essais en variant ces 3 paramètres mais le résultat risque de |
| | ne pas être "fameux": abbérations chromatiques, "bruit dans l'image", noir |
| | délavé etc…… | | | | |
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| | L'idéal c'est de travailler avec un pied photo car ce genre de photo necessite |
| | des temps de pose longue 20s à 30s voir plus. On utilise la pose B |
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| | régler la sensibilité à 100 ISO | | | |
| | temps de pose de 20 à 30s | | | |
| | fermer l'obturateur à fond ( valeur f8 à f22) | | |
| | débrayer le flash (pictogramme au barillet ou menu) | |
| | et surtout faites de nombreux essais en faisant varier les paramètres |
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| | les feux d'artifices: idem photo de nuit mais avec des temps de pose plus |
| | courts en général ( le temps d'une explosion) soit 1s à |
| | quelques secondes pour avoir les trainées lumineuses | |
| | | 100 ISO, diaphrame fermé | | |
| | bien choisir son emplacement et faire les réglages de base: mise au point, |
| | cadrage etc... pendant qu'il fait encore jour !!! | | |
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| | Si vous voulez prendre plusieurs fusées sur le même cliché utiliser un carton |
| | noir pour obstruer l'objectif entre plusieurs fusées pour ne pas risquer la |
| | surexposition. | | | | |
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| | les couchers de soleil: | ouf ! Ce fait à main levée | | |
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| | | obturateur réglé sur f5,6 à 11 | | |
| | | mise au point au même niveau que le disque solaire mais à |
| | | côté, jamais au dessus (risque de surexposition) | |
| | | vitesse à 1/125s environ | | | |
| | | sensibilité basse 100 à 200 ISO | | |
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| | encore une fois faites plusieurs essais en variant ces paramètres entre eux |
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| notion de cadrage et mise au point AF | | | | |
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| | Le cadrage est important et permet de "composer" sa photo. On le vérifie |
| dans un viseur ou sur l'écran. explications: angle de prise de vue, objets indésirables, |
| premiers plans | | | | | |
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| | La mise au point se fait grâce à un collimateur centré dans le viseur ou l'écran |
| | Il est matérialisé par un petit carré ou un petit cercle. C'est cette partie qui |
| | doit être bien nette. Certains appareils plus sophistiqués donnent la |
| | possibilité de faire varier cette zône grâce à des points AF (autofocus) |
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| notion de sujet principal | | | | | |
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| | Dans un paysage, ont peut, dans la majorité des cas déterminer un sujet |
| | principal, plus remarquable que l'on veut mettre en valeur: édifice, arbre etc |
| | Dans ce cas, la mise au point doit se faire sur ce sujet avec une plage AF la |
| | plus réduite possible (point central) | | |
| | Par contre, il n'est peut être pas toujours harmonieux de centrer sur la photo |
| | ce sujet principal. | | | | |
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| notion du nombre d'or | | | | | |
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| | Notion mathématique complexe connue depuis l'antiquité équivalent à |
| | une proportion harmonieuse entre 2 longueurs ou hauteur. Utilisée en |
| | peinture et architecture elle est égale à environ 1,62 | |
| | Concrètement en photo, représente un point ou zône situé à 1/3 par |
| | rapport à la hauteur ou la longueur dans laquelle il est harmonieux de situer |
| | le sujet principal. Ce lui est décentré 1/3-2/3 | | |
| | Pour cela il faut faire la mise au point sur le sujet principal, la mémoriser, |
| | décentrer et déclencher | | | | |
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| sur le terrain | | | | | |
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| | boitier : n'importe quel boitier peut faire l'affaire | | |
| | focale: plutôt moyenne de 50mm au grand-angle 28mm voire moins |
| | accessoires: un pied peut être utile, surtout pour les photos à l'aube (superbe |
| | | lumière) ou au crépuscule. | | |
| | | Un filtre polarisant augmente la saturation des couleurs et |
| | | améliore le redu du ciel et supprime les reflets sur un plan |
| | | d'eau. | | | | |
| | balance des blancs: réglée sur auto, fonctionne très bien en lumière |
| | | naturelle. | | | | |
| | exposition: la mesure matricielle/multizones est idéale pour la photo de |
| | | paysage, dans la mesure où on recherche une bonne exposition |
| | | sur l'ensemble de l'image. | | |
| | vitesse: si il y a du vent et que l'on veut que tout soit net, choisir au moins le |
| | | 1/125eme de seconde. Sinon c'est le réglage qui se fera par |
| | | défaut, elle a peut d'importance sur un sujet statique. |
| | ouverture: c'est la priorité. Fermer à 11 voir plus pour une profondeur de |
| | | champ maximun. Si la vitesse devient trop basse: utiliser un |
| | | pied. | | | | |
| | sensibilité: utilisez de préférence une basse sensibité (100 à 200 Iso) voire |
| | | moins si votre appareil le permet. | | |
| | gestion de la lumière: lumière naturelle, bien sûr. Evitez le soleil au zénit qui |
| | | écrase les détails. Dans la mesure du possible, préférez le début |
| | | de matinée voire l'aube (pour moi la plus belle lumière), voire |
| | | l'aube avant le lever du soleil ou la fin d'après-midi et même |
| | | le crépuscule. Vos couleurs seront plus saturées et ce genre de |
| | | lumière met en valeurs les textures (bois, pierres etc…). |
| | composition: donnez une plus grande place dans l'image à ce que vous |
| | | trouvez de plus beau: par exemple mettez 1/3 ou 2/3 au ciel |
| | | suivant l'importance que vous voulez lui donner ou placer votre |
| | | "sujet principal" à 1/3 ou 2/3 par rapport à la longueur ou la |
| | | hauteur. Evitez dans la mesure du possible le cadrage "moitié |
| | | moitié. | | | | |
| | mise au point: en principe autofocus. Si celui n'arrive pas à "accrocher": |
| | | passer en mise au point manuelle et régler sur l'infini, le |
| | | diaphrame fermé à 11 ou plus vous assure un maximum de |
| | | plans nets. | | | | |
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